Соседский профнастил гудит на ветру и ржавеет, а вам хочется ограду, которая простоит десятки лет. Забор из блоков как раз про это: он прочный, тихий, не боится дождя и огня. Построить заборные блоки своими руками реально, если разбить работу на понятные этапы: от разметки до колпаков.
Какие блоки подходят для забора
Для ограждения используют несколько видов блоков. Пустотелые бетонные или керамзитобетонные блоки подходят для столбов и пролётов: внутри есть полости под арматуру и бетон.
Шлакоблок – самый бюджетный вариант, но он требует обязательной отделки и хуже переносит влагу.
Декоративные блоки под «рваный камень» или кирпич выглядят аккуратно без дополнительной облицовки. Для частного дома часто выбирают комбинированный вариант: столбы и цоколь – из декоративных блоков, пролёты – из рядовых.
Расчёт материалов
Сначала измерьте периметр участка и вычтите ширину ворот и калитки. Затем рассчитайте количество блоков по длине и высоте забора.
Если блок имеет размер 20×40 см, на 1 метр ряда уходит примерно 2,5 штуки. Для забора высотой 2 метра нужно около 10 рядов, то есть примерно 25 блоков на погонный метр пролёта.
На столб 40×40 см уходит около 4 блоков в ряд. Для опоры высотой 2 метра понадобится примерно 40 блоков.
Также нужны цемент, песок, щебень, арматура Ø10-12 мм, кладочная сетка и гидроизоляция. Добавьте 5-7% запаса на бой и подрезку.
Этап 1. Разметка участка
По углам участка вбейте колышки и натяните шнур. Он покажет линию будущего забора и поможет держать геометрию.
Сразу отметьте места столбов. Обычно расстояние между ними делают 2,5-3 метра. Проверьте диагонали и снимите плодородный слой по линии будущего фундамента.
Этап 2. Заливка фундамента
Блочный забор тяжёлый, поэтому под него делают ленточный фундамент. На обычном грунте траншею копают глубиной около 70 см. На пучинистом участке лучше опуститься ниже глубины промерзания.
На дно укладывают песчано-гравийную подушку 10-15 см: песок и щебень проливают водой и трамбуют. Затем ставят опалубку выше уровня земли на 15-20 см.
Бетон можно готовить в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. На влажных участках желательно предусмотреть дренаж.
Этап 3. Армирование
В траншею укладывают арматурный каркас из прутков Ø10-12 мм. Обычно делают два пояса, связанные в сетку. Это помогает ленте работать как единое целое и снижает риск трещин.
В местах столбов выпускают вертикальные прутки вверх. Они войдут в полости блоков. Под ворота и калитку лучше поставить усиленные металлические опоры.
После заливки фундаменту дают набрать прочность. Кладку можно начинать через несколько дней, но полную прочность бетон набирает примерно за 3-4 недели.
Этап 4. Гидроизоляция и первый ряд
Поверх ленты укладывают гидроизоляцию, например рубероид в два слоя. Она отсечёт влагу от кладки и защитит нижние блоки.
Первый ряд выкладывают особенно внимательно. Каждый блок проверяют уровнем и отвесом: если стартовый ряд уйдёт в сторону, дальше исправить геометрию будет сложно.
Этап 5. Кладка столбов
Столбы ведут с опережением на 2-3 ряда. Пустотелые блоки надевают на выпуски арматуры, выставляют по отвесу и кладут с перевязкой.
Через каждые 2-3 ряда полости заполняют бетоном. Так столб превращается в монолитную армированную колонну и лучше держит ветровую нагрузку, ворота и калитку.
Этап 6. Кладка пролётов
Пролёты выкладывают по шнуру между готовыми столбами. Раствор наносят ровным слоем, блок ставят на место и подбивают до линии.
Каждый ряд проверяют уровнем. Через 2-3 ряда в шов закладывают кладочную сетку. Она связывает секцию и уменьшает риск трещин по швам.
Когда раствор немного схватится, швы расшивают. Это делает кладку аккуратнее и помогает защитить швы от воды.
Этап 7. Защита и отделка
Сверху на столбы ставят колпаки, а на пролёты – отливы. Они отводят дождевую воду и защищают блоки от разрушения зимой.
Рядовые блоки штукатурят или облицовывают. Декоративные блоки можно оставить без отделки. При необходимости швы и поверхность дополнительно обрабатывают гидрофобизатором.
Частые ошибки
Самые частые проблемы появляются из-за спешки. Нельзя делать мелкий фундамент на пучинистом грунте, плохо трамбовать подушку, экономить на арматуре и кладочной сетке.
Также опасны кривой первый ряд и открытый верх без колпаков. Вода попадает внутрь кладки, зимой замерзает и постепенно разрушает блоки.
Если правильно сделать фундамент, армирование, гидроизоляцию и защиту сверху, забор из блоков простоит десятки лет.
ORBIZ.by
| 
